M 301 - Studio Line Media Center im A 301 Gehäuse

[v/d/b]

Moin zusammen,
ich war die Tage bei Seeger wegen meiner CVV 11 Haube.
Da wurde ich gleich mit den Worten begrüßt "Sie bauen doch diese HiFi Geräte. Für einen Bekannten von Ihnen fertigen wir auch gerade was".
So langsam machen wir uns da einen Namen

Das aber nur am Rande.

Ich finde die Idee einen Grundaufbau für mehrere Gerätereihen zu nutzen sehr gut. So kann man sich im Zweifel einiges an an Arbeit sparen.

Viele grüße
Thomas

[Seb]

.

Die M 301 Haubenproduktion steckt in den Startlöchern:



Dank Sven, der aus meiner amateurhaften Vorlage eine ordentliche dxf-Datei erstellt hat,
werden wir jetzt sehr bald mit der Produktion von mind. fünf M 301 Hauben beginnen.
Da Sven einen Betrieb bei sich in der Nähe zur Hand hat, werden wir jetzt doch nicht bei Seeger fertigen.
Seeger weiß das inzwischen auch und hat Verständnis. Bedruckt werden sie durch Herrn Wölker.

Im Moment liegt eine Haube inkl. Lasern, Entgraten, Biegen, Lackieren und Beschriften bei ca. 85,-.
Hat noch jemand Interesse?

Viele Grüße!

Sebastian

[Seb]

.

Blanko Haube!




Für Jochen machen wir ein paar nackte Stahlblech-Hauben mit.
Eine liegt momentan bei ca. 25,-.

Hat jemand Interesse?

Grüße!

Sebastian

[Friedel]

Jetzt verstehe ich auch den Aufschrei, dass dieses Projekt nicht in ein Atelier Projekt gewandelt werden soll.

Ich bin grundsätzlich weiter am Projekt interessiert. Werde aber wenn ein Atelier Gehäuse nutzen. Wo ich selber Hilfe bräuchte, wäre dann bei Softwarefragen. Ich bin da nämlich sowas von einem DAU.
Hatte am WE mal auf einen Shuttle Express geboten. Leider den Zuschlag nicht bekommen. Werde wenn es spruchreif ist, einen Neuen ordern und eine Atelier Platine machen, wo dann alle Bauteile der original Platine (mal ausgenommen des Drehrades vom JogShuttle) drauf sind.

[Seb]

Hallo!

Ja, Software wird noch interessant.
Werde meine Erfahrungen gern teilen...

Grüße!

Seb

[Seb]

Hallo!

Das Lackieren und Beschriften übernimmt nun Herr Wölker, sobald die Hauben bei ihm eingetroffen sind.



Jetzt warte ich auf die Ankunft der Hauben bei mir, um die finalen Gehäusearbeiten zu erledigen.
Dann freue ich mich auf Ostern - und das Basteln der Bedienelemente...

Da Mac OS X offiziell keine Blu-Rays unterstützt, war das Ausprobieren etwas spannend.
Doch schon der erste Check mit Bladerunner Final Cut war erfolgreich!
Wenn der M 301 fertig ist, spielt er also alle digitalen Inhalte ab, die momentan zu haben sind.

Grüße!

Sebastian

[Friedel]

Ich habe mir mal Deine Seite angeschaut, auf der Du die Entwicklungsschritte beschreibst.
Mir ist nun jetzt noch nicht ganz klar, wie Du den Mac bedienst. Auch eine Tunererweiterung klingt interessant.
Mein Vorschlag für eine erweiterte Bedienung:

Statte den Incrementalgeber mit Quittungstaste aus, dann kann man im Normalzustand damit die Lautstärke regeln. Einmal auf den Level Knopf gedrückt öffnet ein Menü, durch das man dann durch Drehen des Levelreglers durchscrollen kann. Man kann dann durch weitere Untermenüs klicken. Nach einer definierten Zeit ohne Scrollen und Klicken, wird der Regler wieder automatisch zum Lautstärkeregler.
Das Ganze funktioniert dann allerdings nur mit Display (hast Du nicht) oder eben mit einer GUI über einen angeschlossenen Monitor.

Sind nur geistige Ergüsse, die ich softwaremäßig nicht in der Lage bin umzusetzen.
Displays in der Größe, die exakt hinter ein R4 Fenster passen, habe ich hier.

[Seb]

Hi Friedel,

im Einleitungstext auf www.m301.de ist eigentlich alles zur Bedienung
und dem bewussten Weglassen des Displays gesagt.

Die Bedienelemente am Gerät selbst sind hauptsächlich zur Steuerung
einer Audio CD ohne Display gedacht. Natürlich kann man auch alle anderen
wiederzugebenen Inhalte steuern, das eingelegte Medium öffnet immer
nach einstellbarer Vorgabe das passende Programm.
Komfortables Navigieren durch Menüs erledige ich mit Apple's Remote
oder meinem Tablet, das mit der passenden App auch als Tastatur und Trackpad
für den M 301 dienen kann. Wenn Apple's on board Lösung "Front Row" nicht genügt,
kann man viele andere HTPC-Oberflächen ausprobieren.
Das lass ich mal auf mich zukommen...

Deine Vorschläge machen, wie du selbst anmerkst, nur richtig Sinn mit einem Display.
Solltest du tatsächlich eine Atelier-Version angehen, passt sowas einfach besser
ins Gesamtbild.

Grüße!

Seb

[Friedel]

war auch nur laut gedacht und weil ich eben die soft nicht kenne.

[Seb]

Hallo!

Inzwischen ist die C 301 Tastereinheit inkl. Platine zurecht gesägt, damit sie
in die A 301 Blende passt.

Mit dem Ziel, dass die Knöpfe weit genug aus dem Gehäuse ragen,
habe ich zusätzlich gut 1,5 mm der Tasterboxblende abgefeilt, sie war stark genug.
Der (japanische?) Kunststoff des C 301 lässt sich schöner bearbeiten,
als die Blende des A 301.

Kommende Woche möchte ich mit der Hilfe meines Schwagers die neu geschaffene
M 301 Tastereinheit mit dem USB ShuttleXpress verlöten.










Ich halte euch auf dem Laufenden...

Sebastian

[Seb]

Heute war Löt-Tag.

Elektronik der 70er kombiniert mit einer aktuellen USB-Platine.
Es funktioniert, schon am Rechner getestet, ich bin begeistert!
Die Kabel sind übrigens auch aus dem C 301.
Soviel Braun-Teile wie möglich...

[Friedel]

So wie ich das sehe, war meine Vermutung richtig mit dem Incremetalgeber (die drei abgesetzten Pins sind vom Geber) Ich empfehle Dir einen reinen Incrementalgeber zu kaufen. Ist a. weniger Platzraubend und Du bekommst b. den Braun Knopf besser auf die Achse. Es gibt da die verschiedensten Ausführungen, schau einfach bei Bedarf.

Beispiel:

http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/ ... mpulsgeber

Den gibt es dann auch noch mit einem Quittungstaster bei Bedarf, falls Du per Software mit dem Geber in Menüs scrollen willst und dann per Knopfdruck in Untermenüs möchtest.

Sorry hatte bereits vergessen, dass ich das Thema schon einmal angeschnitten hatte. Trotzdem unter dem Gesichtspunkt, den Braun Drehknopf auf die Achse zu stecken, ist das noch einmal eine Überlegung wert.

[Seb]

Hallo Friedel,

hab auch diesen Ratschlag von dir nicht vergessen!
Der klassische Drehimpulsgeber ist schon auf meiner Reichelt-Einkaufsliste.
Brauch noch ein paar Audioteile und werde dann erst bestellen.
Zum testen hab ich einfach den vorhandenen verwendet.
Ja, mit deiner Vermutung der drei abgesetzten Pins lagst du goldrichtig!

Viele Grüße!

Sebastian

[Seb]

Hallo!

Die Metallhauben sind nun fertig gestellt worden. Auch die Anschweißmuttern
sitzen perfekt und die Hauben passen optimal auf den Studio Line Alurahmen.



Inzwischen sind sie schon bei Herrn Wölker zum Lackieren und Beschriften.

Grüße!

Sebastian

[Seb]

Hello again!

Auch einen neuen Drehimpulsgeber habe ich mir auf Anraten von Friedel zugelegt.
Diesen kann ich wunderbar einfach an der bestehenden Volume-Regler-Öffnung
am A 301 Alurahmen befestigen. Nur ein kleines Stück vom Rahmen musste ich absägen,
damit die Plastik-Beilagscheiben Platz haben und der Geber nicht direkt den Rahmen berührt.



Da die Braun-Knöpfe für eine 4 mm Achse ausgelegt sind, ich aber nur einen passenden
Drehimpulsgeber mit 6 mm Achse gefunden habe, wird der Braun Knopf mit einem
Zahnarztbohrer entkernt und auf einen flachen 6 mm Kopf gestülpt, der den Innenraum
des Braun-Knopfes exakt ausfüllt.

Grüße!

Sebastian

[v/d/b]

Moin Sebastian,
bei Dir geht's ja richtig voran!
Ich freue mich schon über den weiteren Verlauf zu lesen

Viele Grüße
Thomas

[Seb]

Hallo!

So jetzt geht's an den Mini.
Möchte gerne den Netzschalter, die Status-LED und den IR-Empfänger
an die M 301 Front verlegen. Ob alles machbar ist, wird sich noch herausstellen.
Dank dieser Anleitung auf iFixit.com und den Schraubkenntnissen aus
meinem Studentenjob in einer Apple Werkstatt, war das Zerlegen des Mac mini
kein großes Problem.


Im Uhrzeigersinn: Festplatte, Lüfter, WLAN-Modul, Netzteil, Mainboard, Laufwerk, Bodendeckel, Alu-Unibody:



Graues und schwarzes Kabel zum Netzschalter:



Status-LED und IR-Empfänger auf einer hauchdünnen Mini-Platine:



Status-LED und IR-Empfänger:



Den Netzschalter zu verlegen, sollte kein großes Problem sein.
Ob das auch für die Status-LED und den IR-Empfänger gilt, wage ich zu bezweifeln.
Am besten verlege ich die ganze Mini-Platine nach draußen, platziere den IR-Empfänger
und löte dann noch ein Verlängerungskabel für die grüne Braun LED. Was meint Ihr?

Viele Grüße!

Sebastian

[Friedel]

Ich persönlich würde die Platine lassen, wo sie ist. Die 5 Kabel ablöten, Schrumpfschlauch über jede einzelne Leitung, verlängern und dann Handelsübliche LED und IR Empfänger anlöten. Die IR Empfänger unterscheiden sich vom Typ her in erster Linie durch die Empfangsfrequenz. muß man halt probieren. In der Regel haben neuere Geräte 36KHz, bzw. 38KHz. Braun Atelier hatte 33KHz. Die IR Empfänger kosten nicht die Welt und ich schlage vor, mal je ein 36 und ein 38KHz Teil zu kaufen und dann auszuprobieren. LED könnte man eine 3mm StiftLED ausprobieren. Da weiß ich nicht, was in den Geräten original war.

[v/d/b]

Moin zusammen,
ich würde es auch so umsetzen, wie von Friedel beschrieben.
Die LEDs sind 2mm Flat-Top.
Falls Farbwechsel benötigt wird: Den Umbau einer normalen 3mm LED auf Flat-Top habe ich im Umbaubericht zu meinem ST 701 beschrieben.

Viele Grüße
Thomas

[Seb]

Hallo Friedel und Thomas,

auf der Platine sitzen noch klitzekleine Wiederstände,
oder was sind das? Dachte die braucht man.

Deshalb hatte ich eigentlich die naheliegende Idee,
einfach die 5 Kabel zu verlängern, schon wieder verworfen...

Wär natürlich super, wenn das gehen würde!

Grüße!

Sebastian

[v/d/b]

Hallo Sebastian,
versuch doch mal auf der Platine nachzuvollziehen, wie die Diode und der IR-Sensor beschaltet sind.
Vermutlich sitzt einer der Widerstände vor der LED.

Viele Grüße
Thomas

[Friedel]

Auf dem Teil, der sichtbar ist, erkenne ich einen Widerstand und einen Kondensator.
Auf dem Widerstand steht der Wert oft in einem 3 oder 4stelligen Code.
Bei dem Kondensator handelt es sich oft um einen Blockkondensator in der Größenordnung 100nF. Jedenfalls ist das ein Keramikkondensator.
Bau die Platine doch einmal aus und fotografiere die mal möglichst hochauflösend von beiden Seiten.

[Seb]

Hallo!

Friedel, hab deine Detailbildanfrage erst jetzt entdeckt.
Inzwischen habe ich allerdings Netzschalter und die ganze IR+LED Platine nach aussen verlegt.
Und Hurra, der Rechner läuft noch! LED und IR funktionieren auch.



Von einem der drei A 301 Schalter habe ich den Einraster entfernt, somit kann er
problemlos die Funktion des Netzschalters für den Mac mini übernehmen, da er beim
Betätigen jetzt nur einen kurzen Impuls sendet und nicht einrastet.
Die Verkabelung stimmt natürlich so noch nicht.



Beim ersten Drücken fährt das Operating System (deshalb die Beschriftung OS) hoch.
Ein zweites Drücken setzt den Rechner bei Bedarf in den Ruhezustand.
Mit einem langen Drücken kann man den Mac zum ausschalten zwingen,
sollte er tatsächlich mal hängen bleiben.

Und hier mal die Platine von beiden Seiten für Friedel, hab leider kein Makro-Objektiv.
CL 1 ist ein Plättchen, das am Gehäuse anliegt. Masse?



So langsam seh ich Land...

Sebastian

[Friedel]

Also, die Bauteile würde ich schon soweit es geht mit in die Schaltung einzubeziehen. Vom Gefühl her, wirst Du auf den Kondensator am ehesten verzichten können.
Die beiden Widerstände (R1, R2) solltest Du mit ner Lupe lesen können. Da ist in der Regel ein drei oder vierstelliger Code drauf. Den ablesen und hier posten. Dann kann man die auch als Durchsteck Metalfilmwiderstände realisieren.

[Seb]

Was spricht dagegen, die Platine so zu verwenden
und nur die LED Kontakte zu verlängern?

[Uli]

Also, die Bauteile würde ich schon soweit es geht mit in die Schaltung einzubeziehen. Vom Gefühl her, wirst Du auf den Kondensator am ehesten verzichten können.
Die beiden Widerstände (R1, R2) solltest Du mit ner Lupe lesen können. Da ist in der Regel ein drei oder vierstelliger Code drauf. Den ablesen und hier posten. Dann kann man die auch als Durchsteck Metalfilmwiderstände realisieren.

Moin!

Warum messt Ihr die kleinen Krabbler nicht gerade mit einem Multimeter aus?

Gruß... Uli

[brauni]

Hallo Sebastian
Ich würde auch die Platine verwenden und die (oder eine andere) LED-Anschlüsse verlängern; wieso kompliziert wenn es einfach geht?
Je nachdem wo du die LED an der Front anbringen willst, eignet sich eine andere Form vielleicht mechanisch besser.

[Seb]

Moin Uli,

bin technisch selber nicht gut für Ekektrogeschichten ausgestattet.
Weder mit professionellen Wissen noch optimalen Werkzeug.
Bin ein Grafiker, der hier die Lust am Basteln entdeckt hat...
Lass mich da gern von Friedel, Thomas und Co. KG von meiner mechanischen
Verspieltheit zurück auf den Pfad der Ernsthaftigkeit führen.

Da die kleine Platine eh da ist und sie wunderbar zum befestigen geht,
versteh ich nicht ganz, wieso ich dieses Element nachbauen soll...

Grüße!

Sebastian

[Seb]

Brauni,

genau das werd ich versuchen.
Da ich beim Löten auf die Hilfe meines Schwagers angewiesen bin
und ihn erst in ca. 2 Wochen wieder treffe, ist an der Baustelle jetzt
leider sowieso mal Pause.

Grüße!

Sebastian

[Friedel]

ok, wenn die Platine mechanisch da hin passt, ist das die bessere Lösung.
Bauteile in eingebautem Zustand auszumessen geht oft schief.